Последние посты
Осовцов говорит
24 сент., 10:24
СТОНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЯДЕЙНедавно Stone Island представили свежую коллекцию Ghost A/W 2026. И во-первых, респект бренду за съёмку. Получился клёвый и вайбовый кампейн. Во-вторых, сами вещи. Они реально прикольные и очень круто отражают то, чем сегодня стала линейка.Больше всего интересны две куртки: короткая пуховая парка David-TC с анатомическим стёганым капюшоном и кучей карманов и куртка-бомбер из прорезиненной овечьей кожи, соединённой с шерстяно-нейлоновой тканью. Именно в них в кампейне мы видим новых героев — архитектора Самира Бантанла и актёра Стивена Грэма. Это уже не молодые уличные хулиганы, а уважаемые мужчины, что как бы намекает, для кого предназначены вещи.Линейка Ghost всегда стоила и стоит чуть дороже основной коллекции. На мой взгляд, причина в том, что она рассчитана на более взрослую аудиторию. Если базовый Стоник носят все от 15 до упора, то это всё-таки вещи для мужиков 30-35+. Они спокойные, монохромные и из более взрослых материалов. То есть это для тех, кто хочет купить SI, но ходить в нём уже не на тусовки, а на серьёзные встречи🌟Очевидно бренд это понимает, и, скорее всего, это осознанный способ работать с разными аудиториями. Не только с рэперами и молодыми хулиганами, но и с взрослыми дядями тоже. И это классная диверсификация, респект итальянцам. Можно ли говорить, что это заход в сторону Shadow Project? Скорее, нет. Ghost всё-таки про другое — не про технологичность, а про взросление. Поэтому сегодня он из техно-стритвира превращается в полноценный взролослый мужской гардероб с пальто, кожаными куртками и брюками.Где брать в России?fndr Service (ex. INGRCSL) — у ребят можно заказывать прям новую коллекцию Splashoutguys SKR SRK РЕСЭШКА BRANDSHOP Leform KIN Dropp.MarketКакую линейку Стоника вы уважаете сейчас больше всего?🌟 — основную 🌟 — Stellina 🌟 — Ghost 🌟 — Marina 🌟 — коллабыps А почему — пишите в комментах🔻
Осовцов говорит
24 сент., 08:50изменён
📍Мама, я на Нью Старе @newstarcampps Converse, please contact me 😁
Осовцов говорит
23 сент., 16:09
ЯПОНСКИЙ МАССИМО ОСТИ norbit by Hiroshi NozawaНезависимый бренд японского дизайнера Хироси Нодзавы, за которым в пандемию охотились топовые европейские байеры и мультибренды, но сам основатель категорически против, чтобы его проект относили к fashion-индустрии.Философия бренда строится вокруг концепции «Field, Travel, Chill» (Поле, Путешествие, Отдых). И несмотря на то, что инста norbit выглядит круче многих лукбуков топовых брендов, сам Нодзава не руководствуется этим в работе. На основе винтажных силуэтов он создаёт технологичные вещи для современной жизни, в которых будет одинаково удобно и на природе, в путешествии, и в городе.Хироси не просто вдохновляется или копирует старые вещи. Он представляет, какими они могли бы стать, если бы продолжали развиваться с учётом современных технологий и материалов, но чтобы до конца понять суть бренда, нужно познакомиться с его основателем.Кто вообще такой Хироси Нодзава?Нодзава начинал с того, что в одном из секондов Осаки занимался переделкой винтажной одежды. Потом был неудачный запуск женского бренда одежды и удачная работа в крупном японском мультибренде NEPENTHES, откуда и начался его путь в дизайне мужских вещей. Fjällräven, PUMA, New Balance, Columbia Black Label и даже Snow Peak — это далеко не всё, к чему приложил Хироси приложил руку как штатный дизайнер.Но главной мечтой Хироси был собственный бренд. Первая попытка случилась в конце 90-х. Дизайнер намеренно не стал открывать бренд в Японии, где в то время был бум стритвир-проектов, а поехал в США. Там и родился первый norbit. Правда, прожил он недолго — из-за кризиса после 9/11 бренд закрылся, а сам Хироси вернулся в Японию.Осознав свою неготовность к такому проекту, дизайнер возобновил работу с крупными брендами, чтобы набраться необходимого опыта. Почти 15 (!!!) лет он оттачивал скилы и только в 2018-м вернулся в игру. Но уже с совершенно другой концепцией и другим брендом — norbit by Hiroshi Nozawa, который мы знаем сегодня.Почему norbit крут?Основа norbit — это не сам по себе аутдор или теквир. Да, здесь есть мембраны, кордура, куча карманов и ремешков. Но суть не в этом. Главная идея Нодзавы в том, что даже культовые старые вещи, которые кажутся законченными, можно и нужно переосмыслять и развивать. Поэтому они для него лишь начало работы со смыслами.Нодзава берёт старую рыбацкую, охотничью и военную одежду, сохраняет силуэты и характерные детали, но меняет материалы, конструкцию и функцию. Получается не реплика старой вещи, а как бы её версия 2.0, где современными технологиями исправлены её слабые стороны.Один из самых ярких примеров — Moon Tweed 3L Jacket. Его основа — это старая британская охотничья куртка из шерстяного твида. Твид красивый и исторически правильный, но продувается и плохо переносит дождь. Поэтому Нодзава добавляет внутрь мембрану и эластичный трикотаж, а кожаные зоны усиления меняет на кордуру. В результате вещь снаружи продолжает выглядеть как винтаж, а работает уже как современный теквир.Японский ОстиИ в этом смысле подход Нодзавы напоминает... ранние работы Ости в Stone Island и C.P. То же переосмысление рабочей и военной одежды, то же соединение старых силуэтов и новых технологий, то же внимание к деталям и любовь к винтажу. Понятно, что вклад Ости в мужской стиль трудно с кем-то сравнивать, но, признаться честно, для некоторых членов нашей редакции, которые не являются Свидетелями Стоника подход и эстетика Нодзавы нравятся больше.Он вдохновляется природой и делает вещи так, чтобы они гармонично с ней сливались: сглаживает углы резкого ворквира, смягчает ткани, добавляет воздуха в силуэты и приправляет всё это ненавязчивой азиатской эстетикой. Его вещи просто должны делать жизнь людей удобнее и выглядеть актуально и круто даже через 20 лет. И они будут.Где покупать: посредники или официальный сайт
Осовцов говорит
23 сент., 07:33
Маленькая итальянская революция в мировом футболеЧто вы знаете про футбольный клуб «Комо»? Сеск Фабрегас, озеро, милый городок, люксовый курорт, много денег, перспективный проект, красивая айдентика? Всё это есть. Есть и еще одна интересная деталь. «Комо» постепенно превращается из клуба в самостоятельный лайфстайл-бренд, а мы такие примеры обожаем.Клуб совсем недавно вернулся в Серию А, но вокруг команды уже выстроили довольно цельный образ. «Комо» успел поработать с RHUDE, Brioni и adidas, а за визуальную часть отвечает Руиджи Вильясеньор — основатель RHUDE. У клуба есть собственная одежда, аксессуары и даже отель. «Комо» продаёт уже не только футбол, а целый образ: озеро, виллы, итальянскую дольчевиту, курортный люкс и всё, что находится вокруг этого мира.Пока у клуба нет собственного сильного визуального стиля, большой спортивный бренд очень полезен, потому что он даёт технологии, производство, дистрибуцию и готовую систему работы. Чаще всего это ровно то, что нужно клубам, (да и будем честны лишь небольшая часть клубов готова вообще погружаться хотя бы в этот процесс). Но у «Комо» свой стилек уже появился, и в какой-то момент adidas стал не усилителем, а ещё одним крупным логотипом.Наш источник в мире спортивного брендинга и сооснователь студии спортивного дизайна Queberten, Миша Антипин видит эту ситуацию так:Когда несколько лет назад Руиджи пришёл в «Комо» в качестве директора по бренду, я впервые по-настоящему обратил внимание на этот клуб. Для относительно небольшой команды приглашение фигуры такого масштаба выглядело необычным и очень точным ходом.Вильясеньор — одно из заметных имён современной моды. Его бренд Rhude носят Джей-Зи, Леброн Джеймс, Джастин Бибер и другие звёзды. При этом опыт работы в спорте у Руиджи уже был: в 2022 году он стал креативным стратегом клуба НХЛ «Аризона Койотис» и, в частности, разработал для него альтернативную форму.В «Комо» речь идёт уже не о разовой коллаборации, а о работе над общей идентичностью клуба — от формы до модных коллекций.Дальше «Комо» просто решил, что больше не хочет работать с гигантом вроде adidas и официально объявил, что со следующего года будет сам производить игровую форму. Руиджи понял, что им пора контролировать уже не только дизайн и коммуникацию, а весь продукт целиком. Если клуб сам отлично понимает, как он должен выглядеть, кому он хочет быть интересен и какой мир строит вокруг себя, то и не надо отдавать самый заметный элемент этой системы внешнему бренду. Это в общем-то и случилось.Миша Антипин продолжает дешифровать эту новость и в своем комментарии показал, когда в этой математике (и почему) adidas стал лишним.Особенно интересно на этом фоне выглядит связка «Комо» × Rhude × adidas. В этом триптихе adidas постепенно начинает казаться лишним: глобальный бренд неизбежно забирает на себя часть внимания, хотя главная ценность этой истории — в союзе «Комо» и Вильясеньора. RHUDE и сам по себе достаточно крупный и самостоятельный бренд. Поэтому необходимость в adidas как сугубо техническом партнёре становится всё менее очевидной: присутствие ещё одного сильного имени скорее размывает идентичность, чем усиливает её.Поэтому возможный отказ «Комо» от классического экипировщика выглядит логично. Уверен, что вместе с RHUDE клуб сможет раздвинуть привычные рамки и превратить форму из сугубо спортивной экипировки в полноценный модный продукт.«Комо» идёт по пути, который уже частично прошла «Венеция». Там тоже давно работают не только с футболом, но и с модой, городом, архитектурой, локальной культурой. Просто «Комо» двигается ещё дальше — пытается сделать так, чтобы даже техническая экипировка была частью его собственной системы.Какие футбольные клубы вы сейчас считаете самыми стильными?
Осовцов говорит
22 сент., 15:26
ВМЕСТО ОЧЕРЕДНОЙ ТОЛСТОВКИФлис — это хороший фундамент современного городского гардероба. Уже давно такие вещи перестали выглядеть и восприниматься как экипировка для походов, хоть и придумывались именно для них.Флис появился в конце 1970-х — начале 1980-х как попытка сделать тёплый материал, который будет легче шерсти, быстрее сохнуть и лучше работать в активной носке. В начале 1980-х бренд Patagonia популяризировал лёгкий синтетический материал как альтернативу шерсти для аутдора. Именно через Patagonia флис быстро стал частью современной outdoor-культуры.Сейчас флис стал важной частью современного гардероба. Сама фактура хорошо вытаскивает даже очень простой образ. А вариантов по цвету, дизайну и крою — уйма. Спокойная однотонная — почти база. Яркая или с принтом станет главным акцентом. Более плотные варианты вообще можно носить вместо лёгкой куртки.Поэтому сейчас флиска
Осовцов говорит
22 сент., 12:24
Коллаб двух беговых брендов друг с другом — редкая тема.Коллаб бренда изнутри корпорации (Sonu) и бренда независимого (Insanity) — история про соприкосновение двух мало пересекающихся друг с другом миров.Узнал о коллабе, предложил себя как героя. Концепт вместе разогнали — делаем! Спасибо Антону за плов и шашлык из печени. Спасибо за фото. Команде Sonu — уважение за вектор движения.«Чем обусловлен выбор героя» спрашивают в комментариях. Тут всё понятно — скромностью, конечно... Иногда хочется просто что-то сделать потому что круто. Главное — делать.Поэтому, кроме фотографирования, продукт был также опробован в деле на 13км: моя оценка — очень хорошо, никаких вопросов к качеству.
Осовцов говорит
22 сент., 05:10
Субкультурный Диснейленд, или как всё было на Миллуолл — Вест Хэм«Какой футбол лучше: тот, прежний, или этот, новый» — тема, которая жуётся регулярно и без особенных результатов. Реципиенты не получают сигнал.Однако, ответ подсказали мне этим летом глаза Льва Палыча, которыми он смотрел первый Чемпионат мира — это бесценно, это в сердечко, и в них был ответ... Футбол, который в тебя попал первым, и будет для тебя лучше других. Да, исключения есть даже среди моих близких, но это не я. Для меня футбол — это прежде всего про уколы адреналином любого типа. До, во время, после игры. Стадион. Атмосфера вокруг игры. Её красота при этом абсолютно вторична, и более того: дух Япа Стама и Мартина Шкртела для меня ничем не уступает технике Фернандо Редондо и Вагнера Лава. Помните таких? Но сейчас не об этом.Добираемся до Лондона. Миллуолл — Вест Хэм 14 лет спустя. Что ещё может вернуть острыеОсовцов говорит
21 сент., 10:11изменён
КАК NIKE УБИВАЛ САМ СЕБЯ И ПРОДОЛЖАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬНа прошлой неделе случилось интересное, но в нашей стране как будто незамеченное. Nike вылетел из S&P 100 после 18-ти лет в индексе. Фактически теперь Nike не топ-100 в США, а это удар по бренду.S&P 100 — это фондовый индекс, который включает акции 100 крупнейших и самых надежных публичных компаний СШАЗа 5 лет капитализация компании сократилась = в 5 раз. Это крах бренда или неизбежная просадка?Мы набрали нашему другу Вове Веселову, который в недавнем прошлом был бренд-менеджером Nike в России. Он знает про бренд абсолютно все.Вова по пунктам разложил все то, что начало душить Nike. Хотели взять небольшой комментарий, а получился практически подкаст.Коротко, в чём проблем бренда:— В погоне за деньгами выбрали клиента розничного, а не оптового— Слишком много переиздавали ретро Nike Dunk и Jordan. Всем это наскучило— ПерестаОсовцов говорит
20 сент., 18:31
КТО ТАКОЙ САТОШИ НАКАМОТО? И ПОЧЕМУ ЕГО ВЕЩИ СТОЯТ ТАК ДОРОГО?SATOSHI NAKAMOTO — молодой бренд из Лос-Анджелеса, который запустил Джордж Робертсон, до этого много лет связанный с Rhude. Название нового проекта Робертсон взял у анонимного создателя биткоина, и эта идея неизвестного автора хорошо легла на сам образ бренда, который долго оставался довольно закрытым для публики.Вещи у них очень узнаваемые. В основе много американской мотокультуры, спорта и скейта, но поверх этого будто прошлись гранжем и панковским «ди-ай-уай»: выцветшие ткани, дыры, потрескавшиеся принты, необработанные детали, заклёпки, камни. Всё строится на ощущение противоречия — вещь одновременно выглядит убитой и грубой, но при этом нарядной и очень дорогой.И здесь отчасти вспоминается Satisfy. Их знаменитые футболки MothTech тоже появились из любви основателя к старым дырявым футболкам музыкальных групп: вещь
Осовцов говорит
20 сент., 11:01
КРУТЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СУМКИ под разный кошелёкНайти прикольную сумку несложно, а вот найти такую, которая будет и прикольная, и не ударит по кошельку — уже задачка. Но если мы обещали, то мы делаем. В этот раз решили заморочиться и собрали сразу 9 вариантов под разный бюджет, по 3 в каждом диапазоне. Чтобы каждый точно смог найти что-то для себя. Так что если любите таскать с собой половину своей жизни, но рюкзаки вам надоели — этот материал для вас.ДО 3000: Hikes 19 Studio blik.3000-5000: Vans ELLIKER Beware of Cuffs5000-8000: The North Face BUTTER GOODS Nothomme
Осовцов говорит
19 сент., 18:20
АЙТОР ТРОУП. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ АНАТОМИЮ СТИЛЕМЕсть дизайнеры, которых легко узнать по цвету, силуэту или одной детали. С Айтором Троупом гораздо сложнее: его главный приём становится понятен только в движении. Именно в этом его отличие от большинства дизайнеров. Обычно вещь сначала рисуют и конструируют, а потом надевают на человека. У Троупа наоборот: сначала существует тело и его механика, и только потом появляется одежда.Отсюда его почти хирургический интерес к анатомии: где находится сустав, как поворачивается плечо, что происходит с тканью при движении. Троуп буквально разбирает тело на подвижные элементы и собирает вокруг них одежду. Поэтому его рисунки часто больше похожи на анатомический атлас или техническую документацию, а название Articulated Anatomy очень точно описывает сам метод. Одежда должна не просто иметь форму, а двигаться вместе с человеком.Вот почему
