Последние посты
Please
22 сент., 16:19
Ли Маккуин был большим поклонником кроссовок: он заявлял, что обладал 500 парами. Среди них были и Reebok Instapump Fury и множество экспериментальных и трейловых Nike. Думаем, собственные коллаборационные модели с PUMA он выпускал с воодушевлением. Тем более в этом ему, кажется, помогал талантливый обувной дизайнер Петер Шмид. Первые модели 2006 года навеяла человеческая анатомия, но фокус делали на удобстве конструкции — все было подчинено удобству.На фото вы видите модель 2008 года Spine Mid Velcro — там строение организмов явлено в самом буквальном смысле. Прозрачная подошва демонстрирует скелет некого существа, словно помещённый в колбу с формалином в анатомическом театре. Надеемся, что у большинства владельцев пар, как и у их кроссовок, хребет всё же был.Похожие принципы Маккуин использовал и в других коллаборациях — например, с Samsonite 2006 года. После 2008-го к обуви
Please
22 сент., 07:10
Интерьер нового токийского флагмана любимых Andersson Bell сильно нас удивил. Небольшое бруталистское здание 1993 года постройки внутри дополнили островками ретрофутуристической мебели и функциональными цветовыми акцентами. С богато декорированной, часто избыточной одеждой такое убранство (напоминающее московский клуб «Плутон») контрастирует радикально, как и с другими пространствами бренда. Заказ выполнила токийская же студия I IN.
Please
21 сент., 16:19
На NYFW внимание привлёк молодой бренд Campillo мексиканского дизайнера Патрисио Кампийо. Полуфиналист LVMH Prize 2024 глубоко укоренён в сообществе Мехико: там находится его штаб-квартира и начинающие внештатные специалисты, с которыми он работает. Да, политические высказывания посредством коллекций он делает (например, подчёркивая текущее название Мексиканского залива, принятое за пределами США), но без фанатизма и не в ущерб качеству дизайна.Коллекции характеризуют изящные силуэты с выраженной талией, активная работа с оттенками и градиентами, в меру сложные конструкции и работа с пропорциями — все приёмы находятся в балансе, который особенно заметен в сезонах предыдущих двух лет. Мы, конечно, не можем отделаться от чувства, что многое из этого видели у Гленна Мартенса. Однако концептуальности бельгийца у его коллеги всё же нет, зато конвенциональная красота и гармоничность с
Please
21 сент., 09:37
Сегодня в Музее Виктории и Альберта в Лондоне стартовала небольшая бесплатная выставка The Burberry Trench: Crafting an Icon. Такая щедрость не случайна — в этом году бренд празднует 170-летие, и одновременно с открытием идут показы LFW.Обратили внимание, что в ранних печатных материалах марка обращается к путешественникам и автомобилистам. Стойкость запатентованного Томасом Бёрберри габардина к дождю и ветру была очень кстати в рискованных предприятиях этих энтузиастов. Полярная экспедиция Фритьофа Нансена, например, пользовалась этим материалом в 1893 году, накрывая агрегаты автомобилей для их сохранности в экстремально низких температурах.
Please
20 сент., 08:11
В свете недавних событий, когда слово «фашизм» употребляют по делу и ради сотрясания воздуха (что случается гораздо чаще), предлагаем ознакомиться с хорошим видео Блисса Фостера о первой коллекции одежды Prada. Слушать настоящего модного критика, который разбирает коллекцию умного дизайнера, осмысляющего историю родной страны, гораздо интереснее. И здесь все термины используются точно, а не как сигнальная риторика экзальтированных активистов.YouTubePrada: Fascism and FashionMiuccia Prada’s profound artistic expression as a household fashion designer explores the intriguing connection between Prada's first show and her nuanced commentary on fascism, drawing inspiration from key historical events and cinematic influences. She…Please
19 сент., 08:11
Сегодня знакомимся с интервью System с Пьером Карденом — человеком, входившим в тройку дизайнеров, которые определяли футуризм в моде 1960-х. Хотя в наши дни его имя знакомо прежде всего благодаря неумеренной политике выдачи лицензий, он был пионером прет-а-порте и рассказал о своём взгляде на коммерцию в этом материале. На что уходили полученные деньги, тоже ищите по ссылке — мы добавили дополнительные иллюстрации к оригинальному тексту.https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Pera-Kardena-iz-System-4-09-18TelegraphПеревод интервью Пьера Кардена из System №4Пьер Карден, 92-летний французский визионер и «отец» моды прет-а-порте, начал работать в сфере высокой моды под собственным именем в 1950 году, создавая настолько новаторские модели, что их называли одеждой из «мира завтрашнего дня». Среди его знаменитых…Please
18 сент., 10:13
переслано из @pravilamagru
Bleu de travail (синяя спецовка) появилась в конце XIX века во Франции и решала простую задачу: дешево одеть на производстве представителей численно растущего рабочего класса.Прямой крой, просторная посадка, три накладных кармана (два — для инструментов, один — для блокнота и табака), отложной ворот и цвет, пятна на котором не слишком бросаются в глаза. Начальники малого и среднего звена обычно одевались в те же модели, что и рабочие, только цвет их курток был белым или серым. Отсюда возникли понятия «синие воротнички» и «белые воротнички»: первые — для работников физического труда, вторые — для работы в офисе или сфере услуг.Со временем синяя спецовка закрепила за собой статус негласной униформы, символа рабочего класса и отличительного знака сторонников социального равенства. Например, в 1968 году во время беспорядков в Париже студенты и представители интеллигенции носили подобные
Please
17 сент., 10:13
Оформление бутика Gucci в Лондоне обновилось: сейчас за стеклом витрины можно наблюдать часть автомобиля Cadillac Seville 1978 года. Тогда автопроизводитель выпустил ограниченную серию машин в сотрудничестве с итальянским домом — в дополнение шёл и полный комплект багажа Gucci. В посление годы команда бренда любит об этом напоминать.
Please
16 сент., 07:10
— На прогулку собрались? — В паб.В новом кампейне Barbour одна короткая сценка отражает разницу восприятия вещей разными поколениями. Бренды всё чаще «подмигивают» в официальной коммуникации, отдавая отчёт в том, что их продукт интересен людям за пределами ядерной целевой аудитории. Но это так, заметки на полях. Посмотреть на новоиспечённого сэра Идриса Эльбу и Сиенну Миллер, пользующихся в британской глубинке лишь аналоговыми технологиями, просто приятно.Please
15 сент., 07:10
Продолжим вчерашнюю тему. Одна из самых примечательных коллекций Yohji Yamamoto Pour Homme последних лет — SS23. В предыдущем сезоне (рассказывали о нём тут) японец с командой явно были придавлены меланхолией. Летняя же коллекция ощущалась как пробуждение.«Если говорить серьезно, то Япония как страна пришла в упадок, поэтому мы — творцы, художники — должны хоть что-то сделать, чтобы порадовать людей. Мне кажется, это стало нашей задачей. Я постарался найти для себя такую роль — дарить людям радость».Палитра этого сезона и правда гораздо разнообразнее. Хотя чёрный цвет «отступил» недалеко: менее половины образов выполнены в отличных тонах. Однако сам дизайнер ощущал такой эксперимент опасным — наверное, здесь бы лучше подошла фраза «испытывающим способности». И проверку команда прошла на твёрдую пятёрку. Некоторые принты словно вновь были выполнены Бексиньским, тёмно-синие образы
Please
14 сент., 11:14
Среди работ художницы Саэко Цуэмуры для Йоджи Ямамото в народе больше всего известна графика а-ля пин-ап (AW91) и кислотные психоделические коллажи. Однако наши любимые вещи представлены в рамках коллекции Pour Homme SS02.Реалистичные, в меру детализированные портреты женщин в кимоно выражают конвенциональную красоту — как лиц, так и характеров. О её существовании легко забыть в мире, где каждый день зрителя пытаются чем-то удивить. Одни женщины улыбаются сдержанно, другие — с демонстрацией зубов, третьи смотрят загадочно, другие — мечтательно. У нас создаётся впечатление, что это что-то среднее между художественной выставкой и каталогом винтажной рекламы, напоминающей о старых добрых временах. Хотя другие авторы подчёркивают контраст серьёзности и мрачноватости предметов Ямамото с жизнерадостной графикой Цуэмуры, нам кажется, что именно реализм удаётся ей лучше всего — философия
1,190Открыть в TelegramPlease
6 сент., 07:10
Видеорубрика этого воскресенья безальтернативна — Дима Лавриченко и Семён Уткин отметили главные вехи в истории моды последних 50 лет. Даже если вы знакомы с этими коллекциями, всегда приятно наблюдать за тем, как компетентные люди расставляют акценты в аналитике. Смотрим!Please
5 сент., 14:17
Сегодняшний перевод продолжает тему New Balance. Хотя с начала 2020-х бренд стал заметно популярнее во всём мире, один американский город выделяется среди всей страны по верности бостонскому бренду. И это не абы какой населённый пункт, а столица США. Бренд даже на официальном уровне подчёркиваетPlease
5 сент., 08:11
В своё время сверхпопулярные New Balance 2002R и 1906R уж слишком примелькались на улице. Пришлось искать другие ориентиры среди в меру массивных и небанальных силуэтов бренда. Пару лет назад такие и правда появились: модели 509 и 740 из ассортимента Street Beat привлекли наше внимание совсемPlease
4 сент., 13:16
Среди главных тем для COMME des GARÇONS в сезоне SS11 явно проглядывают множественность и интеграция. Всё начинается с вполне понятной гибридности предметов: к платью «прирастает» перевёрнутая на 180 градусов юбка, косуха приобретает вторую пару рукавов, два тренча связываются воедино и носятся какPlease
3 сент., 18:21
Конечно, далеко не все великие и значимые работы попали в наш топ, собрать который без компромиссов было просто невозможно. ОБЕЩАННЫЙ БОНУС! Чтобы не упустить ничего важного, я обратился к авторам своих любимых ТГ-каналов и попросил их рассказать о той коллекции, которую лично они считают
