Latest posts
BR
23 Sept, 16:31
🤍 Jil Sander и офисный максимализм: Беллотти играет на опережениеСимона Беллотти показал новую коллекцию Jil Sander — весна/лето 2027. Минимализм здесь не про скуку, а про точность: меньше ярких акцентов, но ультрамарин и красный всё ещё пробиваются — на колготках и туфлях.Главное — крой. Беллотти играет с силуэтами пиджаков и юбок, превращая строгую офисную классику в почти архитектурную форму. Его формула «движение приходит волнами: уступая и отступая» читается в том, как одежда садится и движется вместе с телом.Для Jil Sander это вторая коллекция Беллотти после осени 2026 — и она подтверждает: бренд не гонится за хайпом, а переосмысляет собственное наследие с отсылками к Жиль Сандер и Рафу Симонсу.Пока масс-маркет штампует «офисный» стиль, Jil Sander напоминает: настоящий officecore — не дресс-код, а инженерия кроя. Такие коллекции задают планку для всей индустрии на сезон вперёд.
BR
23 Sept, 09:30
🍒 Бьюти-бренды попались на одном патчеFenty, HUDA Beauty и Glow Recipe почти одновременно выпустили патчи под глаза в упаковке-«точилке» — визуально один в один.Скорее всего, марки закупили один и тот же контрактный тюбик, вероятно, на производстве в Китае. HUDA уже заявила, что составы разные, но за такой срок в формуле реально меняется разве что отдушка.Эксклюзивность упаковки — половина ценности продукта. Когда три конкурента выходят с одинаковой «точилкой», хайп срубается: покупателю не за что зацепиться глазом, а инфлюенсерам — что снимать в распаковке.Для Fenty это особенно чувствительно: бренд Рианны строил коммуникацию на собственном видении, а не на общей таре с конкурентами.
BR
22 Sept, 16:30
🔥 Diesel закрыл эпоху Гленна Мартенса: кожа, деним и латекс помирилисьГленн Мартенс ушёл с поста креативного директора Diesel. Его финальная коллекция SS 2027 — не манифест, а точка. Три материала на прощание: кожа, деним и латекс. Звучит как рецепт для сцены, но на подиуме вышло носибельно.Провокации остались за кадром: целующиеся пары на фронт-роу и саундтрек со стонами. Но главное — вещи, которые хочется носить: жёсткая фактура и чёткий силуэт.Деним уже не первый сезон теряет позиции: осенью 2026 джинсы всё чаще уступают брюкам из замши, сатина, кожи и вельвета. Diesel фиксирует этот сдвиг — деним больше не единоличный король casual, а один из игроков в компании тактильных материалов.Для бренда это красивая арка: Мартенс вернул Diesel в разговор о моде, а не только о логотипах, и ушёл на ноте, где провокация и носибельность работают вместе.
BR
22 Sept, 09:32
🌸 Burberry снова цветёт — и это главное в моде неделиДэниел Ли вышел из тихого периода и выдал коллекцию, за которую Burberry стоит благодарить лично. Соавтором стала Сели Бёртвелл — легендарная британская художница по текстилю, которой 85 лет. Её цветочные принты вы помните по коллекциям Valentino 2015 года.Вдохновение — 70-е и палитра работ покойного Дэвида Хокни: тёплые, чуть выцветшие оттенки, свобода силуэта, ощущение британского лета. Это не ретро ради ретро, а разговор двух британских мастеров о цвете и фактуре — поэтому вещи выглядят так свежо.Почему это важно: Burberry давно искал новое лицо, и коллаб с живой легендой текстиля — сильный ход. Он возвращает бренду его главную силу — британскую ремесленность, а не просто логотип на клетке.Цветы, принты, ткани здесь хочется разглядывать отдельно. Похоже, у Burberry наконец снова есть о чём говорить в контексте моды, а не
BR
21 Sept, 16:30
🔥 Донателла Версаче запускает свой бренд — и это не про VersaceПосле ухода с поста креативного директора Versace в марте 2025-го она почти исчезла из инфополя. И вот спустя больше года — новость, которую в индустрии ждали: Донателла строит собственный бренд вместе с Revolve Group.Детали пока под замком: название и концепция не раскрываются. Но уже известно, что это будет не только одежда — в линейке заявлена и косметика. Первый продукт обещают в 2027 году.Почему это важно: уход Донателлы из Versace завершил 28-летнюю эпоху — она сделала дом синонимом сексуальной силы и гламура. Теперь она не возвращается в чужую структуру, а строит своё с нуля — в паре с Revolve, гигантом, который умеет превращать вещи в вирусный контент у нового поколения.Связка «архивная мощь Версаче + машина влияния Revolve» — заявка на один из главных запусков 2027-го. Ждём имя.
BR
21 Sept, 09:30
🧵 A Letter вышли на лондонский подиум — и сразу попали в точкуДебютный показ A Letter на Неделе моды в Лондоне: бренд принёс на подиум фирменную мятость — простую настолько, что она читается как манифест. Мятые платья, брюки и рубашки выглядели намеренно неотполированными: вещи будто живут и двигаются вместе с телом, а не держат форму ради формы.Разбавили эту тихую историю аксессуары — немного сумасшедшие очки с кораллами. Тот самый контраст, который превращает минимализм из скучного в запоминающийся: спокойная база плюс одна странная деталь, за которую цепляется взгляд.Почему это важно: A Letter — случай, когда дебют на большой неделе моды работает не за счёт бюджета и звёзд в первом ряду, а за счёт чёткого авторского языка. Мятая ткань, честные силуэты, отказ от глянца — ровно то направление, куда движется молодая мода: меньше полировки, больше характера и тактильности.
BR
20 Sept, 16:32
🧵 Erdem ss 2027: перья, воротники и театр на подиумеЭрдем Моралиоглу снова вывел историю на подиум — буквально. В весенне-летней коллекции ss 2027 средневековая драма встречается с викторианской романтикой: пилигримские воротники, пышные перья из-под юбок, плотный декор и ощущение сценического костюма.Pre-Spring 2027 у Erdem вдохновлён Барбетт — артистом 1920-х, который строил образ на смене идентичности и театральной иллюзии.Но это не музейная реконструкция: исторические коды уживаются с рубашками, мини-шортами и пальто — вещами для современного гардероба. Они не давят, а работают как приём: чуть театрально, чуть странно, очень по-erdemовски.Для моды это сигнал: историзм снова становится инструментом трансформации. Erdem показывает, как перья, воротники и драма превращаются в способ играть с собой — и именно это делает лондонскую школу такой интересной.
BR
20 Sept, 09:30
🖤 Dior и A24: самый желанный мерч сезонаDior и культовая студия A24, подарившая миру «Эйфорию» и «Всё везде и сразу», выпустили совместную капсулу. Коллаб звучит громче любой рекламной кампании: дом заходит на территорию молодой аудитории, для которой A24 — не просто лейбл, а знак вкуса.Для Dior это точный ход — культурный код инди-кинематографа и свежая энергия. Для A24 — легитимность в high fashion. Мерч перестал быть сувениром: сегодня это предмет гардероба, который носят как заявление.Последние показы Dior, включая круизный, держатся на игривых, почти коллекционных аксессуарах: клатчи в форме улиток, пчёл и божьих коровок, сумки с газетным принтом в духе эпохи Гальяно.Дом делает ставку на вещи-объекты, которые хочется коллекционировать. Поэтому коллаб с A24 — не разовая акция, а продолжение стратегии: Dior превращает моду в поп-культуру, а поп-культуру — в моду.Такие вещи
BR
19 Sept, 16:30
👠 Thom Browne придумал «серотониновые» каблукиВ летней коллекции Thom Browne 2027 — обувь, которую хочется носить ради радости, а не статуса. Форма, цвет и подача работают как визуальный антидепрессант.Thom Browne всегда был про театр и концепцию, но здесь попал в главный запрос сезона — эмоциональную моду. После лет тихой роскоши рынок разворачивается к вещам, которые вызывают чувства, а не просто закрывают потребность.В 2026-м обувь стала главным героем гардероба — от новых балеток и Мэри Джейн до смелых форм. «Серотониновые» каблуки — логичное продолжение: если вещь поднимает настроение, она продаётся лучше любой рациональной новинки.Ставка на эмоцию — уже не маркетинговая метафора, а дизайн-стратегия. Ждём, как тренд подхватят масс-маркет и другие бренды.
BR
19 Sept, 09:30
👖 Glenn Martens покидает Diesel — конец эпохи денимаОн отдал бренду шесть лет — и это были лучшие годы в его современной истории. Финальную коллекцию Мартенс покажет уже на следующей неделе.Имя Гленна Мартенса знают немногие, а его работы видели все. Параллельно он рулит Maison Margiela — туда, судя по всему, и уйдёт всё его внимание.Что он сделал с Diesel: вернул бренду характер. Асимметричные куртки, джинсы разной посадки, объёмные жилеты и пальто — деним снова стал заявлением, а не базой. Diesel из «ну, есть такой бренд» превратился в того, кого цитируют стритвир и люксовые подиумы одновременно.Почему это важно: OTB Group годами строила вокруг Margiela и Diesel две разные вселенные, и Мартенс был мостом между ними. Его уход — вопрос, кто удержит деним-энергию Diesel на том же уровне. Следим за финальным шоу и за тем, кого посадят в это кресло.
BR
18 Sept, 16:30
🦑 Платье-«медуза» McQueen продали за $1,3 млнКомплект Alexander McQueen из коллекции Plato’s Atlantis (весна-лето 2010) ушёл с молотка на аукционе Fair Warning за $1,3 млн. Это финал того самого показа, где модели выходили в принтах, похожих на подводный мир.Лот — не просто архивная вещь. Это кастом, сшитый для Наоми Кемпбелл, плюс те самые Armadillo Heels — туфли-«броненосцы» с невероятной формой. Их силуэт все помнят по клипам Леди Гаги, и именно они превратили обувь в самостоятельный объект коллекционирования.Plato’s Atlantis — последняя коллекция, которую Ли Александр Маккуин успел показать при жизни, и один из главных моментов моды XXI века. Сегодня такие вещи уходят с аукционов за суммы уровня живописи и становятся музейными экспонатами ещё до витрин.$1,3 млн — это не про «дорогую одежду». Это про то, что мода закрепилась как инвестиционный и культурный актив.
BR
18 Sept, 09:31
🎬 Пресс-туры стали реалити-шоу: бренды покупают не охваты, а химию между людьмиЕщё недавно формула была простой: собрать максимум инфлюэнсеров, увезти в красивое место и расписать программу по минутам. В 2026-м Vogue фиксирует разворот на 180.Программа сжалась: вместо недельного марафона — пара дней со свободным расписанием. Парадокс, но блогер, которому не диктуют каждый кадр, снимает больше — и контент выглядит живее.Кастинг стал важнее масштаба. Смотрят не на цифры, а на то, как гости поладят между собой. Net-a-Porter зовёт в туры самых ценных покупателей вместе с блогерами и актрисами.Пресс-тур работает как маленькое реалити-шоу о бренде: аудитория следит за химией между участниками — и история разлетается сразу по нескольким аудиториям.Сменились и KPI: продажи больше не цель поездки. Бренды считают earned media value — органический контент, репосты, поисковые запросы. По
BR
17 Sept, 16:31
👑 Крис Ван Аш снова играет сам за себяДизайнер, основавший KRISVANASSCHE в 2005-м и замеченный на Парижской неделе моды, запустил новый одноимённый проект. В ассортименте — деконструированные блузы, юбки и костюмы: тот самый почерк с разрушенными пропорциями и архитектурным кроем.Цены держат до 1,3 тысячи евро. Для дизайнера с путём от стажировки в Yves Saint Laurent до кресла креативного директора Berluti это осознанный вход не в «люксовый люкс», а в зону, где вещь покупают за идею, а не за логотип.Отдельная линия — товары для дома, на них Ван Аш делал упор до запуска одежды. Логично: его язык — про форму, конструкцию и материал, а не про сезонные хайлайты. Бренд живёт сразу в двух плоскостях — гардероб и интерьер.Первый дроп — скорее заявка, чем высказывание. Но сигнал важный: дизайнеры с именем всё чаще возвращаются к собственным маркам вместо больших домов.
BR
17 Sept, 09:30
🖤 Белла Хадид достала Prada 1998 года — и это главный fashion-жестБелла вышла на красную дорожку в платье Prada из летней коллекции 1998-го: субтильный slip dress из жемчужного атласа, почти музейный экспонат. Туфли — из свежих линеек бренда, украшения — Chopard.Ирония в том, что Prada принято читать как «интеллектуальный минимализм», а не секси. Но скользящий атлас и почти нулевая конструкция доказывают обратное: у Миуччи всегда была своя чувственность — тихая, холодная, без лишнего шва.По данным Vogue, образ отсылает к вязаному крючком платью, в котором Джейн Биркин появилась на гала-вечере Союза артистов в 1969-м. Двойной архив: Prada цитирует Биркин, а Белла цитирует Prada.Так сегодня и работает высокая мода: не «новое», а точная пересборка смыслов. Архивный выход — самый громкий способ показать, что ты понимаешь код бренда глубже любого рекламного контракта.
BR
16 Sept, 16:30
🔄 Дарио Витале уходит из Versace в Armani — рынок в шокеДарио Витале стал новым креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories. Назначение случилось через пару дней после того, как Prada Group официально закрыла сделку по покупке Versace.В Versace Витале пришёл в марте и пробыл меньше полугода — для рынка такой срок выглядит как демарш. Теперь он отвечает сразу за две линии: Emporio и аксессуары Giorgio Armani.Почему это важно. Armani переживает редкую перестройку — после ухода Джорджо Армани бренду нужна новая оптика, и ставка на дизайнера, говорящего с молодой аудиторией, логична. А для Versace смена креативного директора в первый же месяц под крылом Prada — сигнал, что новая метла метёт быстро.Следим, как Витале переосмыслит код Armani: от лёгкой итальянской элегантности до аксессуарной линейки, которая давно просит свежего взгляда.
BR
16 Sept, 09:30
👜 L’Oréal обошла LVMH: мода уступает beautyБернар Арно потерял сразу две короны. LVMH слетел с первого места среди самых доходных компаний Франции — уступил косметическому гиганту L’Oréal. Параллельно Арно перестал быть самым богатым европейцем: титул забрал Амансио Ортега, основатель Zara.Цифры жёсткие: состояние Арно опустилось до $143 млрд, с начала года он потерял $65 млрд и выбыл из топ-10 богатейших людей мира после просадки акций LVMH.Ирония в том, что обошла его именно L’Oréal — beauty, а не мода. Косметика сегодня держит удар лучше сумок за €3 000.Для индустрии это сигнал: рынок люкса остывает, покупатель осторожнее даже в «недоступной роскоши». А Zara впереди по личному капиталу — масс-маркет, который умеет в скорость и тренды, обыгрывает классический люкс на наследии и статусе.
BR
15 Sept, 16:30
🍈 Инжир — главный парфюмерный тренд летаНота, которая звучит по-разному: то зелено и терпко, как разломленный лист, то сливочно и тепло, как древесина на солнце. Ввести её в композицию сложно — цитрусы прощают больше. Точка отсчёта: в 1994-м Оливия Джакобетти сделала для L'Artisan Parfumeur Premier Figuier — с тех пор фрукт обжился в нише прочно.Классика — Diptyque Philosykos: мягкий, обволакивающий инжир и идеальная точка входа в тему. Для тех, кто любит дорого и ненавязчиво, — Phlur Father Figure: нежный, притягательный, с ощущением состоятельности. Самый характерный в тройке — D.S. & DURGA Debaser: юношеский бунт и много энергии.Инжир перестал быть нишевой редкостью: с ним работают и независимые марки, и большие дома вроде Acqua di Parma с Fico di Amalfi. В сочетании с ванилью, сухофруктами или карамелью он уходит в гурманику — становится плотнее и аппетитнее. Если хочется
BR
15 Sept, 09:30
🔥 Saint Laurent без Ваккарелло? Слух, который качает всю модуПо рынку ходит слух: Kering якобы готовит отставку Энтони Ваккарелло из Saint Laurent. Официально никто не подтверждал — ни бренд, ни Kering, ни сам дизайнер. Источники намекают, что решение за гендиректором Седриком Шарби.Ваккарелло в Saint Laurent почти десять лет — редкость для индустрии. Его код — острые плечи, узкая талия, жёсткая сексуальность, кожа и тёмные очки — давно разошёлся по подиумам: от люкса до масс-маркета.Для Kering это не просто кадры. Saint Laurent — один из немногих брендов группы, который держит и выручку, и культурное влияние. Если слух подтвердится, вопрос один: кто удержит формулу, которую сегодня копирует вся индустрия.
BR
14 Sept, 16:31
🥊 На NYFW глава CFDA уложил активисток PETA рукамиНа показе Cos в рамках нью-йоркской недели моды CEO Совета модных дизайнеров Америки Стивен Колб лично вышел разбираться с эко-активистами PETA. Пока охрана выводила с подиума тех, кто маршировал за моделями в подходящих по стилю луках, Колб повалил одну активистку на пол между гостевых рядов и рукой закрыл рот второму протестующему.Видео разлетелось по модным медиа за считаные часы — с нескольких ракурсов, крупными планами, без шанса на «не так поняли».Колб уже извинился: назвал поведение «неуместным» и приложил к посту сгенерированную картинку. Но когда свидетелей десятки, а контент уже везде, замять не выйдет.Для индустрии это болезненный кейс: CFDA формально отвечает за репутацию и этику американской моды, а ее руководитель решает конфликт руками. PETA получила ровно тот кадр, за которым пришла, — и теперь он будет жить
BR
14 Sept, 09:30
🩱 Плотные колготки как главный тренд летаЛетняя коллекция Magda Butrym 2027 — редкий случай, когда польский бренд уходит от привычной романтики в сторону почти хулиганской носибельности. И цепляет здесь не платья, а плотные телесные колготки, которые выглядывают буквально в каждом образе.Ощущение, будто к Магде забежал Энтони Ваккарело и по-быстрому подрисовал пару эскизов. Тот же приём с телесной основой, читающейся как «вторая кожа», только без костюмной театральности — здесь она работает на повседневность.При этом коллекция остаётся носибельной: лёгкие воздушные платья из натуральных материалов, шорты, которые легко представить и на улице, и на курорте. Магда не изобретает велосипед — она доводит до ума то, что реально хочется носить.Главный вывод: телесные плотные колготки — не деталь образа, а самостоятельный тренд на сезон. Следим, кто подхватит первым.
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
